Покраска. Азы.
Не буду уже говорить о подготовке, много чего было на эту тему сказано. Только посоветую не покупать дешевую советскую шпатлевку. Она плохо ложится, долго сохнет и вышкуривать ее одно мучение. Кроме того, она имеет свойство отваливаться совершенно самопроизвольно. Буржуйская типа Body или подобная не намного дороже, а качество просто небо и земля! Не экономьте! Самим же будет легче работать!
Обязательно перед покраской нужно протереть поверхность растворителем и дать ей высохнуть. Даже если только что поверхность прошкурена, все равно надо. Растворитель уберет остатки пыли, шпатлевки и жира.
Растворитель лучше всего брать 626 или подобный. Только надо смотреть, чтобы он обязательно прозрачный был. Потому что часто вместо растворителя льют всякую дрянь типа политуры. Он такого желто-коричневого цвета и пахнет зубодробительно. Хороший растворитель абсолютно прозрачный и пахнет не очень резко. Не надо бояться что, мол, дешевый и советский. Он лучше всего. Ну, если денежка есть можно купить фирмовый, той же фирмы, что и краска. Только все равно надо проконсультироваться со специалистом, подойдет ли он под конкретную краску.
Пульвер - с ним сложнее. Бывают пневмо- и электрические вибропульверы. Вибропистолетом много не накрасить. Он плюется неровно и вообще, лажа получится. То есть работать можно, но опять же, качества не будет.
Основных правил покраски несколько:
Заправлять краску надо понемножку. Причем чем жиже краска получается, тем лучше. Цвет от количества растворителя практически не меняется, а вот если краска густовата, ляжет она фигово. Чем жиже краска, тем ровнее ляжет.
Факел распыла нужно сделать пошире. Он, как правило, у всех пульверов не круглый, а плоский. Так вот, пылить надо тонким слоем. Лучше пройти поверхность пять раз тонким, чем 2 раза толстым. Ляжет лучше и не потечет. Пылить надо крест - накрест. То есть если сначала водил пульвер вправо-влево, то во второй проход делай вверх-вниз. Не страшно, если за первые несколько раз краска не скроет грунт. Нельзя забрызгивать «лысины» тут же и пытаться добиться того, чтобы слой лежал одинаково на всей поверхности! Ничего не получится все равно, а вот краска потечет точно. А это значит, что надо будет ждать полного высыхания, вышкуривать и красить снова. Это все скроется дальше, следующим слоем.
И уже на заключительной стадии, когда все покрашено, можно кое-какие пятачки пыльнуть дополнительно. Только, опять же, надо аккуратно, чтобы не потекло. Между нанесением слоев надо делать по 15-20 минут перерыв. Чтобы слой просох.
З.Ы. Если хочется сделать круто, то придется забыть на время работы про любимую байкерскую болезнь – ЛЕНЬ! Надо обязательно вышкурить грунт как следует, прежде чем красить! Так вроде кажется что ровно, а как краску положил – все вылезет сразу. Тем более металлик. Он вообще очень вредный. Под металлик надо просто вылизывать поверхность.
И еще немного про краски. Их сейчас дофига разных в магазинах, но все маляры, с которыми я разговаривал на эту тему, в голос говорят, что работать и получать достойный результат можно только с краской Sikkens. Все остальное типа Mobihel, DuPont, Ника и т.д. лучше даже не брать. Еще есть крутая краска Basf.
И снова о покраске.
1. Шпатлевание: о нем уже сказано, хочу добавить, что не нужно шкурить шпатлевку с водой, гигроскопична она зараза - ржаветь метал под ней будет, а выводить под ноль ее не стоит, оптимально шкуркой Р-80
2. Грунтование: перед грунтованием обязательно обезжирьте шпатлевку. Я применяю для грунтования двухкомпонентную грунт-шпатлевку фирмы Боди она быстро сохнет, её не надо греть и все мелкие царапины от шкурки она не проявляет а наоборот заливает. После просушки её не надо выводить под ноль нулевой шкуркой.
3. Собственно покраска: если хотите металик, то берем основу металик нужного цвета и крест на крест в два слоя красим деталь, толстый слой краски не требуется - главное, чтобы грунт не просвечивал и краска лежала ровно. Краскопульт необходимо держать перпендикулярно к поверхности на расстоянии 30-40 сантиметров, ближе нельзя иначе металик не будет гореть, если хотите покрасить не металиком, то берем обычную нитро краску и красим ею также как металиком, консистенция краски должна быть, как у молока, если опустить в краску электрод то с него краска должна не стекать, а капать, примерно 8-10 капель.
4. Затем если вам хочется что-то нарисовать на вашем байке это следует делать на полученной основе, высокохудожественные рисунки рассматривать не буду, а вот не сложный одноцветный, как сделать расскажу, например огонь или трабл какой-нибудь.
5. Берем молярную ленту и обклеиваем с небольшим перехлестом ею всю поверхность детали, рисуем карандашом на ней рисунок, канцелярским ножом прорезаем скотч по контуру - это нужно делать осторожно до металла прорезать не следует, удаляем скотч с окрашиваемых мест и красим их требуемым цветом. Когда немного подсохнет краска, удаляем остатки скотча, все рисунок готов.
6. Нанесение лака: перед нанесением ничего обезжиривать не надо иначе нитрокраска слезет вместе с растворителем. Разводим лак по инструкции. Я пользуюсь Мобихелом, либо Новойлом Сиккенс конечно хорошо, но свинью ананасами кормить я считаю излишеством.
7. Наилучший эффект достигается если лак наносить в два слоя, затем просушка, полировка, опять два слоя, опять полировка, опять два слоя и на этом можно остановиться, хотя я думаю многих устроит и первые два слоя без полировки.
8. Вот собственно и все, кстати, применяя описанные выше материалы вам не потребуется сушильная камера главное, чтобы температура была не ниже 20 градусов. источник статьи:www.silvereagle.narod.ru
